カテゴリー: 整備・修理

BNR32のABSユニットからフルード漏れ。

ご相談の結果、修理せずに撤去します。

ABSレスのやり方は何通りかありますが、

一番スッキリする定番のやり方はやはりコレかと。

ユニットを撤去した後は、ABSレス配管に交換。

ストラット周辺にスペースが出来て、整備性が飛躍的に向上します。

また、余分な配管も無くなるので、フルード漏れなどのトラブルの心配が減ります。

ユニットとステー、配管など合わせて、かなりの軽量化も出来ます。

配管数の違いから、マスターもABSレスのものにします。

今回は入手出来ましたが、日産部販からの連絡によりますと、N1マスター(BM-50)は先月でメーカー在庫売り切れたそうです。

BNR32のABSレスならNISMOもありますが、

シリンダー径が違うため、N1マスターを望む方は多いと思います。

また、GT-R以外のABSレス車用でも装着は出来ますが、

シリンダー径の違いでペダルストロークに注意ですね。

S13に前後BNR34ブレンボを装着して、HCR32マスター(BM-44)の組み合わせでは、意外にストロークは普通に感じましたが、比べると違うのでしょうね。

BM-57のABSレス仕様があれば、どんなストロークになるのでしょうか。

とにかく、もの凄くスッキリします。

作業者にとっては、整備性の向上が一番嬉しいかもしれませんね（笑）

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クラッチのＯ／Ｈついでに、排気系見直しのご相談です。

エキゾーストをシングルポート化、

キャタライザ出口拡大加工の施工。

ECUもそれに対応したものを組み合わせ。

定番と言えば定番ですが、

やっぱりこのメニューはイイと思います♪

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スロットルを洗浄し、

「さぁ、スロットルコートを塗りつけるぞ♪」

と意気揚々。

TOMEIスロットルコート♪

引っ張り出してきて、

いざ♪

アレ！？

アレレレ、、、

あちゃー(^^;

キッチリ密閉して、温度も良い所で保管していたんですが（涙）

過去にもこうなりかけた事がありました。

その時はかき混ぜたらギリギリセーフでしたが、

今回はヤバそうです。

メーカーさんにも問合せて良い方法がないか聞いてみましたが、

ダメでした。

「時々掻き混ぜて保管してください」

との事でした。

それが、

難しいのよ、、、

てか、

忘れるのよ、、、(^^;

残量多いけど、諦めます（涙）

という訳で、新品購入です。

3,400円（税別）

分離スピードが早いので、

使用中もその都度かき混ぜながら。

今度は、、、

、、、

、、、

忘れそう。

都度、

新品購入する事になりそう(汗

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SR20DETの水周り。

長年使用されて一度もバラしてない個体は、

大抵、

このように

錆＆腐食、

進行してます(^^;

腐食が酷いと、ホースだけでなくパイプの交換が必要です。

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エンジンを軽く洗浄し、タービンも取外し。

おっ♪

やはり♪

抜け落ちる直前♪

ガスケット抜けると、パワー落ちるし、

他にも色々影響出ます(^^;

フランジが歪むまでいくと、他の部分も修正や交換が追加になりますよ～♪

ヒヒヒヒ♪

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880コペンのメンテナンスです☆

とりあえず、、、

ココから開始です☆

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ストーリアＸ４の定番、クラッチペダルブラケット破損です。

派手に破損しています。

クラッチペダルの踏力＆ワイヤーの負荷に対して、元々あまり強度が無い構造！？のため、

ちょくちょく見かけるトラブルです。

同じものをそのまま交換してはまた再発する可能性が高いので、

当て板や溶接などで補強を入れて対策しておきます。

880コペンや700系ミラなどの同じブラケットのため、特に強化クラッチを組んでいる車両では発生確率が高まります。

クラッチスタートをキャンセルしていて、ノークラッチでシフトして走るウデがあれば自走も出来ますが、

大体はレスキューを呼ばないといけない事態になりますので、思い当たる方は予防策を講じられる事をおススメします(^^;

レリーズベアリングそのものが粉砕するトラブルも時々あります。

ブラケット破損もベアリング破損も。レリーズの動きが渋くなって負荷がかかるのが先なのかもしれませんね。

こちらも、ミッション脱着の際は対策しておく事がおススメです。

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フィーリングに大きな違いを生むブッシュ。

Z33のステアリングラックブッシュの交換です。

車載状態で交換しようと思いましたが、自作SSTがブチ壊れてしまった（泣）ので、

ラックASSYを取り外しました。

純正ブッシュを打ち抜いて、、、

強化品を取付。

左側はカット入りですのでラクです。

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車検、修理、エアロ取付、MT化、改造、など、

今週はコペンの作業ご依頼が続いております。

いつも、ありがとうございます☆

その中の１台、出先でパワーウインドウが故障してしまいました。

「バキッ！！」っと嫌な音と同時に、動かなくなりました。

レギュレターワイヤー切れです。

ガラスが下がったまま上がりません。

走れないとかは無いですが、寒くて雪や雨が降っていると苦行に耐えなければなりませんし、車内が大変な事になります(^^;

コペンのレギュレターは会社には在庫してますが、

会社までの道のりは吹雪(^^;

何とか上げて帰らねばと、すぐさま現地で分解。

故障の仕方を見て、

切れたワイヤーをアレコレと取り回して、

何とか上げて帰る事が出来ました♪

10年で10万kmと少し、絶好調でしたが前触れなく故障しましたので、

交換されていない方は予防で交換おススメします。

出先で雨でこうなると、厄介ですよ(^^;

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改造ベースとして、ご相談して仕入れてきた中古車。

走行距離は約9万Km弱。

一番気にしていたボディの腐食などはなく、全体の見た目やエンジンルームの雰囲気も悪くはなかったのですが、

整備中に、油圧の警告灯が点灯。

オイル交換をしても変わらず、怪しい雰囲気(^^;

ヘッドカバーをめくってみると、、、

あちゃー(^^;

あちゃちゃちゃー(^^;

フィラーキャップから覗ける部分は距離なりの印象だったので、最初は気付いていませんでした。

ここまでスラッジ量となると、安易な洗浄レベルではどうにもなりません。

かえって被害を拡大してしまう事も。

オーバーホールかエンジン交換です。

相談の結果、中古エンジンに交換する事に。

サクッとエンジン降ろします。

ついでにKF-DETにスワップするのも面白いです。

手配した中古エンジン。

コレが超大当たり♪

作動保証も付いているので、ノークレノーリターン品より安心感はあります。

サクっと載せて、無事完了です。

コレで、ボディもエンジンも程度の良い車になりました。

車種によりますが、エンジンの方が後々どうにでも出来る場合が多く、ボディの方がお金がかかったり修繕が困難だったりするケースが多いです。

長く乗られるなら、ボディの程度重視が良いかもしれませんね。

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